Giro d’Italia: a cidade de Bormio, onde ciclistas de todo o mundo chegam para pedalar em suas rotas desafiadoras

Cheguei a Bormio quase por acaso, com o convite de um amigo ciclista para pedalar durante uma semana, impulsionado pela vontade de escapar do frio úmido do inverno portenho.

Uma viagem intempestiva e pouco planejada transformou-se em uma experiência que excedeu amplamente o desafio esportivo e me ensinou que, muitas vezes, a melhor maneira de conhecer um lugar é percorrê-lo na velocidade que a bicicleta permite.

Bormio é uma pequena vila no norte da Itália, na região da Lombardia, bem perto da fronteira com a Suíça, no fim do vale de Valtellina, um corredor de 119 quilômetros que nasce do lago de Como e se insere entre montanhas que parecem desenhadas. Em teoria vivem cerca de 4000 habitantes, embora o dado seja enganoso, pois uma onda de turistas que chega ao longo do ano multiplica a população várias vezes.

A vila é conhecida por ficar aos pés de um dos grandes centros de esportes de inverno da Itália, mas também porque, a poucos quilômetros, erguem-se outras pistas importantes, como as de Livigno e as de Santa Caterina Valfurva. Em 2026 foi palco das provas masculinas de esqui alpino e de esqui de montanha dos Jogos Olímpicos disputados na imponente pista Stelvio. Mas quando a neve desaparece, o cenário humano muda. As botas de esqui dão lugar às sapatilhas com fixação, os capacetes substituem os gorros de lã e as bicicletas dominam suas ruas.

Durante o verão, milhares de ciclistas chegam para enfrentar três nomes que despertam uma mistura de respeito e fascínio: Stelvio, Mortirolo e Gavia. Não são apenas trechos de montanha. São cenários lendários do Giro d’Italia, templos do ciclismo onde foram escritas algumas das páginas mais memoráveis deste esporte.

Existe um privilégio que distingue o ciclismo de outros esportes: qualquer fã pode percorrer o mesmo caminho que os melhores corredores do mundo. Não há circuitos exclusivos nem cenários inacessíveis. Basta subir numa bicicleta e começar a pedalar. Essa possibilidade de compartilhar o mesmo asfalto que, poucas semanas antes, os protagonistas do Giro percorreram tem algo de cerimônia íntima. A diferença de velocidade entre alguns e outros é abismal, mas a emoção de transitar por esses cenários provavelmente é muito parecida.

Confesso que cheguei com uma mistura de entusiasmo e ingenuidade. Imaginei jornadas exigentes, embora nunca tenha imaginado até que ponto aquelas montanhas testariam minhas pernas e minha vontade.

O escritor Carlos Ruiz Zafón disse que “as casualidades são cicatrizes do destino. Somos fantoches da nossa inconsequência”. A frase voltou repetidamente à minha cabeça. As subidas obrigavam a avançar numa velocidade apenas superior à de uma caminhada. Cada curva parecia prometer uma pausa que nunca chegava. O pulso disparado, meu coração com pretensões de escapar do peito e a respiração barulhenta batiam de frente com as minhas pernas, que começavam a negociar com a cabeça quanto esforço ainda estavam dispostas a suportar.

A recompensa chegava depois, embora não fosse simples aproveitá-la plenamente. As descidas intermináveis obrigavam a descer a mais de 70 quilômetros por hora por estradas estreitas, com curvas fechadas e precipícios que convidavam mais ao respeito do que à contemplação. Enquanto freava com firmeza, não podia deixar de pensar nos automóveis esportivos que subiam na direção contrária e em confiar para que nenhum invadisse minha faixa. A adrenalina dessas descidas foi tão intensa quanto o cansaço acumulado nas subidas.

A viagem foi organizada por Alejandro Carcano, um experiente ciclista argentino que, há anos, percorre essa região como se fosse o quintal de casa. Graças a ele, descubrimos rotas e recantos que difícilmente aparecem nos guias turísticos. Mas, acima de tudo, ele conseguiu algo ainda mais desafiador: fazer com que um grupo heterogêneo de pessoas que mal se conheciam terminasse compartilhando a semana como se fossem velhos amigos.

Ao longo dos dias, compreendi que o verdadeiro atrativo de Bormio não estava apenas nas montanhas. O ciclismo é apenas a porta de entrada para um universo muito mais amplo, onde a natureza, a gastronomia, a hospitalidade do povo e um modo de viver mais pausado acabam deixando uma marca em mim.

Um dos primeiros preconceitos que deixei para trás foi achar que esse tipo de viagem era reservado apenas a atletas treinados. Hoje, as bicicletas elétricas de assistência à pedalada permitem que pessoas com diferentes níveis de preparo percorram esses caminhos sem transformar cada subida em tortura. Não substituem o esforço: apenas o acompanham. O motor atua apenas quando você pedala e multiplica a força aplicada, tornando possível curtir trajetos que, de outra forma, seriam inacessíveis para muitos viajantes.

Eu escolhi uma bicicleta de estrada tradicional, com quadro de carbono, mudanças eletrônicas e freios a disco, indispensáveis para enfrentar descensos tão longos quanto vertiginosos. Estava convencido de que aquilo era a única forma de viver a experiência completa. Contudo, a montanha tem a virtude de relativizar certezas.

Após uma jornada que superou cem quilômetros e acumulou um desnível que parecia não ter fim, aceitei experimentar uma bicicleta elétrica que um dos meus colegas havia deixado. A experiência me permitiu entender por que cada vez mais viajantes escolhem-nas para percorrer os Alpes. Elas não eliminam o esforço, mas democratizam a montanha e permitem que pessoas de idades e condições físicas diferentes possam desfrutar de paisagens que antes pareciam reservadas a poucos.

Também aprendi que essa ajuda tem limites. A bateria acabou quando faltava apenas um quilômetro para coronarmos o passo Gavia. Aquele último trecho, sem assistência e com uma inclinação que parecia ainda mais íngreme, foi provavelmente o momento de maior sofrimento físico da viagem.

Durante o verão, os Alpes italianos mostram uma face bem diferente daquela que associamos à neve. As montanhas ficam cobertas por um verde esmeralda brilhante, as florestas descem até as vilas e os prados parecem penteados. Ao contrário de grande parte da cordilheira argentina, a presença humana aqui se mescla ao paisaje.

Enquanto se pedala, aparecem vacas pastando com parcimônia, identificadas pelo som inconfundível das campainhas; pequenos refúgios de montanha onde o sabor de um ristretto e de um cannoli aproximam-no do paraíso; hortas familiares com tomates, manjericão e flores impecáveis; casas de pedra que parecem congeladas no tempo e, ao mesmo tempo, carros esportivos estacionados diante de construções que guardam séculos de história. Tudo convive com uma sutileza que leva a duvidar se tudo isso não faz parte de um plano.

O vale de Valtellina é formado por uma sucessão de vilarejos separados por poucos quilômetros. À primeira vista parecem iguais; basta parar alguns minutos para descobrir que cada um tem uma personalidade própria. Quase todos se organizam ao redor de uma igreja cuja torre domina a paisagem do ponto mais alto. Ao redor dele se desenha uma malha de ruelas estreitas, pavimentos de pedra e casas construídas em pedra e madeira que quase sempre formam uma varanda frente à montanha e cortada por um rio de água.

A explicação dessa arquitetura repetida não responde a uma questão estética, mas prática. Durante séculos, as casas deveriam concentrar, em um único edifício, espaços de trabalho, armazenamento, animais e habitação. Os andares superiores, mais afastados da umidade e do frio, ficavam reservados à família. Muitas dessas construções continuam habitadas por várias gerações e outras foram convertidas em pequenos hotéis sem perder a sua identidade.

Há algo reconfortante em percorrer lugares onde a modernidade não destruiu a memória. Em Valtellina, a passagem do tempo parece ter acrescentado camadas, não substituído umas por outras.

E depois vem a comida.Quem diz que viaja a Bormio apenas para esquiar ou pedalar provavelmente está omitindo uma parte essencial da história. A gastronomia constitui por si só uma razão suficiente para viajar. Massas caseiras, polenta, carnes, peixes de montanha, queijos elaborados na região e uma infinidade de embutidos transformam cada jantar em uma celebração. O inevitável tiramisù termina de confirmar que as calorias, pelo menos durante as férias, devem ser contabilizadas com certa indulgência.

Voltei da Itália com a satisfação de ter concluído o Stelvio, de ter sobrevivido ao Mortirolo –aquele porto que o Giro transformou em lenda pela dureza de suas inclinações– e de ter atingido os 2600 metros do Gavia diante do lago Bianco, um daqueles cenários que permanecem intactos na memória.

No entanto, com o passar dos dias entendi que essas conquistas esportivas terminaram sendo quase uma desculpa. O que realmente trouxe de volta foi a certeza de que o movimento muda a maneira de olhar um lugar. Pedalar obriga a reduzir o ritmo, a prestar atenção aos sons, aos cheiros e a percorrer ao ritmo de nossas pernas com um olhar contemplativo. A velocidade e a perspectiva de uma bicicleta enriquecem.

Às vezes associamos bem-estar apenas ao descanso. Bormio me ensinou que também pode estar presente no esforço, no desafio e naquela agradável fadiga que surge após fazer algo que parecia impossível. Talvez por isso as viagens menos planejadas tendem a permanecer mais tempo conosco: porque, sem querer, acabam mudando um pouco quem somos.

O valor do aluguel de uma e-bike fica entre 45 e 80 euros por dia, dependendo da qualidade. Mountain bikes e bikes de estrada variam entre 60 e 85 euros. Em todos os casos são marcas de primeira linha, com quadro de carbono, freios a disco e mudanças eletrônicas.

É possível alugar todo o equipamento necessário, desde o capacete (que é obrigatório usar) até sapatos de ciclismo (incluem um sistema de ajuste aos pedais). Para quem não está familiarizado, também é possível usar sapatilhas tradicionais.

É recomendável alugá-la, porque o custo de despachar uma bicicleta é alto e, além disso, requer uma embalagem muito cuidadosa, pois no avião o tratamento nem sempre é adequado.

Nos escritórios de turismo de Bormio e nos locais de aluguel de bicicletas fornecem informações sobre os trajetos. Tudo está bem sinalizado, o que facilita para quem vai sozinho, sem grupo ou guia.

Há várias pousadas que fazem você se sentir em casa, com anfitriões que recebem com a mesa posta após o passeio de bicicleta.