Em 12 de agosto, Zaragoza foi um dos centros de atração mundial por eclipse solar total, que foi visto de forma magistral a partir da Ponte de Pedra, sobre o Ebro, e que lotou a ocupação hoteleira da cidade. Embora tenha sido um ponto de encontro para quem havia chegado de diferentes partes do mundo, a capital de Aragon não demora muito a mostrar que a viagem pode ir muito além de uma tarde olhando para cima.
Existem cidades que precisam de um mapa para serem percorridas. Zaragoza, porém, permite caminhar. O centro histórico concentra boa parte de seus grandes edifícios e o rio Ebro funciona como uma referência permanente. O bonde conecta diferentes setores e os parques aparecem como espaços de descanso no meio do movimento.
O Parque Grande José Antonio Labordeta, um dos principais espaços verdes da cidade, ocupa cerca de 44 hectares. Possui lagos, fontes, trilhas e um jardim botânico. Ali convivem quem sai para correr, quem pedala de bicicleta e quem simplesmente procura um lugar para sentar sob as árvores. É uma imagem que ajuda a entender outra característica de Zaragoza: a possibilidade de passar de uma rua do centro histórico para um espaço verde em poucos minutos.
Essa combinação entre cidade e espaços abertos também ajuda a entender por que Zaragoza costuma ser associada ao conceito de “cidade dos 15 minutos”, uma ideia urbana que busca que os serviços essenciais e os espaços de uso cotidiano estejam próximos de quem vive na cidade. Mais do que comprová-lo em uma estatística, basta caminhar pela cidade para perceber que muitas das distâncias que em Buenos Aires podem exigir um carro ou uma viagem de transporte público aqui se resolvem a pé.
O primeiro passeio pelo casco histórico leva quase naturalmente à Praça do Pilar. É difícil encontrar uma concentração semelhante de edifícios e de vida urbana em poucos metros. A praça reúne a Basílica do Pilar, La Seo, La Lonja, a Prefeitura e San Juan de los Panetes. É também um daqueles lugares que mudam de função conforme o momento: pode ser o cenário de uma celebração, de uma protesto, de um concerto ou simplesmente o ponto onde os zaragozanos se encontram.
A Basílica do Pilar domina a cena. O templo atual é barroco e recebeu o título de catedral em 1676 e o de basílica em 1948. Em seu interior aparecem obras de Goya, mais de dez capelas, o órgão e o grande retábulo de alabastro do século XVI. Também estão as duas bombas que caíram sobre o templo durante a Guerra Civil e que não chegaram a explodir.
Mas uma das melhores formas de entender a relação entre Zaragoza e o Ebro é subir. Do alto de uma das torres da Basílica, a paisagem muda. As pontes aparecem como linhas que atravessam o rio e a cidade fica mais aberta. Depois de ter percorrido as ruas durante vários dias, aquela vista permite entender algo que, de baixo, nem sempre se percebe: Zaragoza está construída ao redor da água e do movimento que historicamente o Ebro gerou.
De volta à praça surge a outra grande catedral. E aqui há um esclarecimento que parece menor, mas que o guia se encarregou de fazer: não é correto dizer “a Catedral de La Seo”. O seu nome é Catedral do Salvador e popularmente é conhecida como La Seo.
Sua história é quase uma síntese da própria Zaragoza. O edifício ergue-se sobre os restos do antigo foro romano de Caesaraugusta, sobre uma igreja visigoda e sobre a antiga mesquita maior de Saraqusta. Por isso o interior e o exterior reúnem estilos que vão do românico ao neoclássico. No exterior, a Parroquieta de San Miguel é uma das grandes obras do mudéjar aragonês, incluída pela UNESCO no Patrimônio Mundial.
A poucos metros está La Lonja, construída entre 1541 e 1551 como espaço para as atividades comerciais dos mercadores de Zaragoza. Foi o primeiro edifício plenamente renascentista da cidade e uma das grandes obras da arquitetura civil aragonesa. O exterior de tijolo não antecipa totalmente o que sucede ao cruzar a porta: um grande salão dividido por colunas com anéis e coberto por abóbadas de cruzaria estrelada. Hoje funciona como sala de exposições.
Adentro, La Lonja, a vida é muito menos monumental e muito mais cotidiana. Frutas e verduras, pescarias, carnicerias, fiambres e produtos que para um visitante argentino podem soar chamativos. Aparecem cortes de ternasco, mãos, orelhas e outros produtos que lembram que aqui também existe uma relação com a comida que vai muito além dos cortes que costumam ver nas grandes redes. O mercado, além disso, não ficou convertido em uma peça de museu: continua funcionando como lugar de compra e de encontro.
Há algo mais que aparece enquanto se caminha pelo centro histórico: o vinho. Garrafas nas lojas, referências às bodegas e uma variedade que acaba levando a viagem para fora da cidade. Zaragoza é a porta de entrada para um território onde a garnacha e a Cariñena têm um peso enorme.
A cerca de 40 minutos de Zaragoza aparece o território da Denominação de Origem Cariñena. Lá, a visita a adegas permite conhecer de perto parte da identidade produtiva de Aragão. A garnacha e a Cariñena são duas das variedades mais representativas da região, embora também se elaborem vinhos com outras uvas, entre elas a macabeo.
A visita muda o ritmo da viagem. Já não se trata de observar um edifício ou percorrer uma praça, mas de entender o que há por trás de uma garrafa. As máquinas, as barricas, os tempos de repouso e as diferentes formas de elaboração terminam explicando por que uma mesma uva pode oferecer sensações tão distintas.
Entre as experiências apareceu também um vinho laranja, uma elaboração que pode parecer estranha para quem não está acostUmado com esse tipo de vinhos. A degustação tornou-se então outra forma de percorrer Aragão. Primeiro a taça quieta, depois o movimento para liberar os aromas e, por fim, o vinho na boca. Cada passo parecia mudar o que surgia no copo. E, como na comida, tudo terminava em torno de uma mesa, desta vez com harmonizações.
Mas antes de deixar Aragão ainda restavam duas experiências que mudariam por completo o ritmo da viagem: o silêncio de um mosteiro no meio das montanhas e uma cidade onde a arquitetura mudéjar se tornou a sua principal carta de identidade.
O silêncio de El Olivar
A quatro quilômetros de Estercuel, na província de Teruel, surge o Monastério de Santa Maria de El Olivar. O conjunto fica rodeado de pinhais e funciona atualmente como hospedaria monástica. Conserva a igreja, o claustro, a sacristia, a sala capitular e outras dependências do antigo mosteiro.
O caminho até chegar muda completamente a paisagem. A cidade fica para trás e o silêncio começa a ocupar o lugar do ruído. O mosteiro aparece cercado de natureza, em um cenário que convida mais ao retiro do que ao turismo apressado.
A noite acabou sendo uma das cenas mais difíceis de esquecer da viagem. Duas mesas longas reuniram pessoas de diferentes nacionalidades que estavam hospedadas ali. Antes do jantar, quem quis puder participar de um momento de oração. Depois chegou a comida, a troca de conversas e aquela sensação pouco frequente de estarmos todos reunidos em um lugar afastado de tudo.
Quando terminou o jantar, entre todos levantamos as mesas e as cadeiras. O objetivo era um só: olhar o céu.
As luzes artificiais desapareceram e começaram a surgir as estrelas. Uma, depois outra. Em alguns momentos, alguma estrela cadente cruzava o céu. E então apareceu outra argentina, Vanesa Aguado Benítez, que abriu sua voz de soprano para uma noite que já parecia escrita para terminar assim. A música misturou-se ao silêncio da montanha e a viagem voltou a encontrar, de outra maneira, aquilo que havia ido buscar desde o início: o céu.
Rumo a Teruel
No dia seguinte, o trajeto seguiu para Teruel, outra das três províncias que formam Aragão junto com Zaragoza e Huesca.
Teruel é uma cidade menor e tem outra escala. As ruas de pedra, as praças e as torres mudéjares tornam o trajeto caminhável, quase sempre com algum detalhe arquitetônico esperando na esquina. No centro aparece a Praça do Torico, um dos símbolos da cidade, com a pequena figura do touro no alto da coluna. Abaixo da praça, além disso, preservam-se os aljibes medievais construídos a partir do século XIV para armazenar água.
O Mudéjar é, provavelmente, a característica que mais define Teruel. A Catedral de Santa Maria de Mediavilla, as torres de San Martín e El Salvador e a igreja de San Pedro integram um patrimônio reconhecido pela UNESCO.
A Catedral de Santa Maria conserva uma das grandes obras do mudéjar turolense em seu teto. A Torre de El Salvador, por sua parte, permite compreender a relação entre a arquitetura islâmica e cristã que caracteriza boa parte do patrimônio de Aragão. E na Igreja de San Pedro surge outra das histórias que mais identificam a cidade: a dos Amantes de Teruel.
Isabel de Segura e Diego de Marcilla formam parte de uma das lendas de amor mais conhecidas da Espanha. O conjunto que leva o nome deles reúne a igreja, a torre mudéjar, o claustro e o Mausoléu dos Amantes. A história tornou-se um dos grandes símbolos de Teruel e ainda hoje faz parte da vida cultural da cidade.
Também está a Escadaria, que conecta a parte baixa da cidade com o centro histórico e soma mais um daqueles lugares onde a arquitetura e o cenário se encontram. E, em outra escala, o Aqueduto dos Arcos e os restos das muralhas lembram que Teruel não se resume às suas torres.
Depois de vários dias, o eclipse havia ficado para trás. O que havia começado como uma viagem para ver, durante pouco mais de um minuto, como a Lua encobria o Sol, acabou tornando-se outra coisa: caminhar por uma cidade romana, entrar em uma catedral erguida sobre uma antiga mesquita, comer tapas de pé, provar um vinho feito a poucos quilômetros, dormir em um mosteiro perdido entre montanhas e terminar olhando um céu cheio de estrelas.
Talvez essa seja a melhor maneira de conhecer Zaragoza e Aragão: chegar buscando uma coisa e terminar encontrando muitas outras. O eclipse foi o motivo da viagem. Mas, quando chegou a hora de voltar, já não era o mais importante. Restavam as ruas percorridas, o Ebro, as torres, as mesas compartilhadas, o vinho, o silêncio de El Olivar e uma cidade que, durante alguns dias, conseguiu que olhar para cima fosse apenas uma parte da viagem.
Dados úteis
Desde Madrid, uma das opções mais confortáveis é o AVE até a estação Zaragoza-Delicias. A viagem leva cerca de 1 hora e 15 minutos e há várias frequências diárias. O preço varia conforme o dia, o horário e a antecedência de compra, por isso vale consultar a tarifa no momento da reserva. A estação é intermodal e tem conexão com o transporte urbano, taxis e o aeroporto.
Zaragoza é uma cidade cômoda para percorrer a pé, especialmente o seu centro histórico. Para distâncias maiores conta com bonde e uma ampla rede de ônibus. Não é indispensável alugar um carro para conhecer os principais atrativos do centro.
O Ternasco de Aragón, com Indicação Geográfica Protegida, é um dos pratos que devem ser provados. Também aparecem à mesa a boreja, o bacalhau ajoarriero e diferentes preparações de cordeiro. Para uma experiência mais informal, El Tubo e as zonas de Santa Marta e San Pedro Nolasco são boas opções para percorrer bares e partilhar tapas.
A Praça do Pilar concentra alguns dos grandes símbolos da cidade: a Basílica do Pilar, La Seo, La Lonja e San Juan de los Panetes. Também vale a pena atravessar a Ponte de Pedra para observar o perfil da cidade a partir do Ebro e visitar o Palácio da Aljafería, um dos grandes testemunhos da arquitetura hispano-muçulmana.
Museus: para conhecer o vínculo de Zaragoza com Francisco de Goya, o Museo Goya – Colección Ibercaja reúne obras do artista e exposições temporárias. Também estão o Museo Pablo Gargallo e a Rota de Caesaraugusta, que permite aproximar-se do passado romano da cidade.
Uma recomendação pessoal: reservar um momento da viagem para caminhar sem rumo pelo centro histórico. Entrar em uma igreja, parar em uma praça, atravessar o Ebro ou sentar-se numa esplanada permite descobrir uma Zaragoza que nem sempre aparece nos roteiros turísticos.
