A visita à Mongólia começou em um shopping, algo bem pouco exótico para essa região de história milenar, cujo único nome já promete aventura. Mal chegados a Ulaanbaatar, a capital, percebi que havia esquecido meus cosméticos no avião. Sabia que não precisaria de muita maquiagem no deserto de Gobi ou na tundra siberiana, mas na agenda daquela noite havia um evento no Teatro de Ópera… e eu precisava disfarçar as horas de voo. Depois de visitar três lojas de departamento, fartas de casacos de pele de camelo e mantas de cashmere, tratei de me abastecer do necessário, incluindo um batom Chanel de autenticidade duvidosa.
Mongólia tem crescido rapidamente nos últimos dez anos, impulsionada por um significativo investimento estrangeiro em seus ainda pouco explorados recursos minerais, como cobre e ouro. Aqui, o livre mercado é relativamente novo: foi implementado no começo dos anos 90, após 70 anos como estado satélite da União Soviética. Ulaanbaatar é uma cidade em transição, com um pé em sua herança de povo pastoril e o outro na voracidade do crescimento ocidental; lojas como Louis Vuitton e Burberry escolheram estar por aqui e convivem com as onipresentes Zara, H&M e Mango.
O horizonte se desenha com prédios altos e guindastes que erguem ainda mais. No entanto, esse crescimento crescente compartilha espaço com bairros tradicionais ger (viviendas desmontáveis usadas pelos nômades) e com templos budistas que sobreviveram à destruição durante a era soviética. Naquela noite na Ópera assistimos a uma sessão de canto gutural, música tradicional que reproduz sons da natureza utilizando apenas duas notas de forma simultânea. Escutamos extasiados o canto gutural de um mongol robusto e seu enorme violino de cordas de cauda de cavalo. Antes de dormir, subimos ao último andar do nosso hotel, o Blue Sky, uma moderna torre azul em forma de faca que fica na Peace Avenue. O bar oferecia uma grande vista da cidade, onde se destaca a praça de Sukhbataar com o monumento ao herói da revolução de 1921, Damdin Sukhbataar, que, apoiado pelo Exército Vermelho da Rússia vizinha, libertou seu país da opressão chinesa.
Assim, a Mongólia integrou-se à então nascente União Soviética. Foi em 1924 que a cidade, até então chamada Urga, recebeu o nome de Ulaanbaatar, que significa “herói vermelho”, em homenagem a esse fundador do comunismo mongol.
No dia seguinte, visitamos o templo budista Gadan, um dos poucos que se salvaram de ser derrubados durante os anos do comunismo. Antes de ser um estado satélite da URSS, a Mongólia era a segunda nação budista em importância, depois da região do Tibete. Um ressurgimento significativo dessa crença começou em 1990, após a queda dos soviéticos e quando a nação teve suas primeiras eleições democráticas da história. Essa rica cultura budista se entrelaça com antigas práticas xamânicas, a religião original do povo mongol. Por isso nosso próximo destino é Tsagaan Nuur, a terra dos xamãs, onde queremos viver na prática os rituais ancestrais da Mongólia.
Dirigimo-nos ao aeroporto, que recebe o mesmo nome de centenas de coisas neste país: Genghis Khan, o implacável guerreiro, venerado como o pai da nação mongol e considerado em nível global o líder mais sanguinário da história. À frente de seu exército, ele conquistou, em um período de 25 anos, uma área maior e com uma população maior do que a que os romanos conseguiram em quatro séculos. Seu domínio chegou ao mar Cáspio e, através de seus descendentes, seu império estendeu-se até a China e cruzou até a atual Hungria.
Mongólia não esconde seu orgulho: ergue estátuas e batiza lugares com o nome de seu herói —que significa “governante universal”— por todo o território. Voamos em um pequeno avião rumo à localidade setentrional de Murun, onde nos esperam nosso motorista e outro carro com cozinheiro e equipe de camping. São dois UAZ soviéticos, apelidados de buhanka (pão de forma) pela sua forma quadrada, veículos 4×4 que cortam essa estepe há décadas. Decidimos viajar assim, pois aqui, no extremo norte da Mongólia, não existem ônibus interurbanos, e como turistas não podemos alugar carro: é necessário ter licença local. Além disso, em nosso próximo destino, a Sibéria mongol, não há hotéis nem nada que se pareça, então teremos que acampar e transformar-nos em nômades por alguns dias.
Logo adiante encontramos o primeiro sinal de cultura animista, um altar erigido com pedras deixadas por famílias locais e viajantes. Segundo a tradição, devem-se dar três voltas a esse montículo no sentido horário e amarrar depois algo azul. Aqui eles são chamados de ovoo e podem receber todo tipo de objetos; não é incomum ver ao lado deles desde pneus ou chifres de cabras até caramelos.
Logo a estrada de cascalho termina e começa a estepe, na qual às vezes apenas se desenha uma pegada difusa. Nosso anfitrião, tradutor e guia, Baagi, nos conta com humor que os mongóis possuem um sistema próprio de GPS: o Ger Positioning System. Ou seja, quando encontram o primeiro ger no trajeto, perguntam onde fica o próximo e os habitantes indicam no horizonte a direção a seguir. Essas habitações desmontáveis — uma estrutura de madeira em formato redondo que seus donos cobrem com feltro de lã e depois uma lona, abrindo um buraco no centro do teto para ventilação — aparecem por toda a Mongólia. Mais de 30 por cento da população ainda vive nesse sistema de pastoreio nômade: eles se deslocam conforme as estações em busca das melhores pastagens para seus animais. É o mesmo modo de vida que seus antepassados levaram há mil anos, com a diferença de que hoje, diante de cada ger, há uma camionete e quase invariavelmente também uma antena parabólica. O vizinho mais próximo pode ficar a 100 quilômetros, então uma visita sempre é bem-vinda e não requer aviso prévio.
Nós, ocidentais pudorosos, sentimos-nos invasivos quando paramos para conhecer alguém, mas a hospitalidade da família nos faz sentir imediatamente à vontade. O fogão fica no centro do lar. Lá eles cozinham e compartilham com generosidade uma espécie de nata doce feita com leite de ovelha, semelhante ao queijo, e um pão. As crianças brincam do lado de fora de luta livre, o esporte mais popular da Mongólia, pelo qual o país conquista medalhas nos Jogos Olímpicos.
Ao partir, Baagi traduz o cumprimento de despedida: “Pasem a visitarnos quando andãm por aqui”. E eles falam a sério. Naquela noite acampamos num lugar de sonho, rodeado pelas montanhas Ulaan Taiga. Dá vontade de esquecer a barraca e dormir sob as estrelas, mas o frio não permite. Continuamos viajando por dois dias e o cenário, de repente, começa a mudar. Estamos nas florestas de taiga, uma mistura entre tundra e estepes características da Sibéria. Chegamos a Tsagaan Nuur, a pequena aldeia onde vive um xamã de renome chamado Baldandorj. A gente de sua vila vem visitá-lo por diversas razões, desde problemas de saúde até decepções amorosas. Nós viemos para participar desses ritos tão arraigados na cultura da Mongólia. Ao chegar, Baagi vai conversar com Baldandorj, que diz que são os espíritos os que devem decidir se o ritual acontecerá na montanha, na floresta ou às margens do rio. No dia seguinte, chega com a notícia: será na floresta, ao meio-dia. O xamã Baldandorj e sua família vivem em uma casa de pinho típica da aldeia, embora nos recebam com o mesmo ritual de hospitalidade — a nata, o pão — que vivíamos no ger tradicional.
O xamã, muito magro e vestindo seu traje cerimonial, nos conduz até a floresta. Tem 58 anos, mas parece mais velho: o sol estival da Sibéria lhe marcou a pele. Baldandorj não nos cobrou nem um centavo: apenas trouxemos vodka e cigarrillos, que ele usará para entrar no transe que o conecta com os espíritos da natureza e com os ancestrais. Baldandorj senta-se em posição de lótus, fuma e oferece aos espíritos para fumarem, enquanto emite sons estranhos por quase meia hora. Nós esperamos a alguns metros. Então ele nos convida a sentar com ele em um círculo. Então fazemos perguntas e ele as responde, alegando que são as respostas dos espíritos da floresta a quem oferecemos oferendas de comida, vodka e cigarrillos em retribuição.
Não importa a crença que se tenha, a paz do momento, a proximidade da natureza fazem com que a experiência tenha alcance verdadeiramente místico. Ao nos despedirmos, Baldandorj nos entrega uns papelinhos com folhas de zimbro que devemos enterrar em nosso jardim ao voltarmos para casa, “para que a prosperidade e a saúde continuem e a sua luz siga brilhando”, como ele nos diz.
Ao sair da aldeia, somos detidos por alguns soldados. É algo rotineiro, explica Baagi: estamos a poucos quilômetros da fronteira russa. A viagem segue para o leste, até chegar ao Parque Nacional Lago Hövsgöl, um dos destinos mais turísticos do país e escolhido pelos próprios mongóis para as suas férias. Amanhã voltaremos para Ulaanbaatar, para seguir rumo ao deserto de Gobi. Hoje a hospedagem é em um ger lodge, onde tomamos banho e dormimos numa cama após vários dias. Como toda noite antes de deitar, jogamos shagai, jogo típico mongol em que se lançam, como dados, ossos de cabra ou ovelha que também são usados para ver a sorte. “Você voltará”, me diz Munuu, nosso motorista, quando é a minha vez de jogar os ossos, e já começo a acreditar nos espíritos.
Dados úteis
A viagem entre Ulán Bator e Murun, no norte do país, pode durar entre 12 e 14 horas.
Com passaporte argentino não é necessária visto para viagens de até 90 dias.
A melhor época é durante o verão (de junho a setembro). No inverno, em Ulán Bator, uma das cidades mais frias do mundo, a temperatura pode chegar a -30 graus.
As comidas tradicionais são abundantes, muito calóricas e baseadas principalmente em carne (cordeiro, carne de vaca e cabra) e laticínios. Os vegetais e as frutas não constituem elemento fundamental da dieta mongol, já que são um povo nômade.
