Na região nordeste do Caribe do país, o Parque Nacional Tortuguero, cercado por uma densa floresta úmida, recebe as tartarugas marinhas para desovar e é uma grande reserva de flora e fauna para descobrir em passeios de lancha
Ainda não são cinco da manhã, mas os macacos-uivadores estão convencidos de que é o momento certo para acordar a todos. Do quarto do hotel em Tortuguero, uma das áreas mais procuradas e diferentes da Costa Rica, ouvem-se de forma nítida e próxima os seus uivos, um rugido arrepiante, potente, que tira da cama até quem tem sono mais profundo.
Os macacos estão sobre as árvores que cercam os quartos, pulando de galho em galho. As janelas, neste caso, não têm vidro, apenas uma peneira protetora contra mosquitos. A imersão na natureza está assegurada, uma das marcas registradas de uma viagem a este país da América Central.
Costa Rica possui praias tanto no Caribe quanto no Pacífico e uma geografia salpicada por vulcões, quedas d’água e rios, mas o que realmente atrai é a sua consciência de sustentabilidade de ponta, a biodiversidade estritamente protegida e a segurança que se sente ao percorrer o território de alto nível de vida e costumes enraizados.
As primeiras palavras do guia lembram que estamos em um país tão verde que impressiona: “Aqui, 98,6% da energia que usamos é de fontes renováveis, 100% da água é potável e 30% dos carros que circulam são elétricos”, assegura Diego Soto. Também gaba que a inflação é negativa e o analfabetismo é praticamente inexistente. Como se não bastasse, o cartão de apresentação inclui que todo o papel produzido é feito a partir de casca de banaba e abacaxi. Já não se derrubam mais árvores.
A natureza, ao alcance em mais de 30 parques nacionais que protegem um quarto do território e acolhem 6,5 por cento da diversidade mundial (um dos países com maior riqueza ambiental, apesar de possuir apenas 51.179 km²), funciona como ímã para o turismo. O plano no país é sair para percorrer, encadear vários destinos e, na maioria dos casos, terminar em uma praia. O “pura vida”, essa expressão que os costarriquenhos têm sempre à boca como uma saudação cotidiana, um bordão cativante, não faz mais do que refletir o vínculo com a grande biodiversidade.
Talvez essa proposta de turismo ativo, de conexão com a natureza e de referência internacional em sustentabilidade seja o que impulsionou o grande aumento de viajantes de nosso país. “O mercado argentino decolou no ano passado, quando houve um crescimento de 27% em relação a 2024, o maior incremento entre os países da América do Sul”, conta Ireth Rodríguez, chefe do departamento de promoção do Instituto Costarriquenho de Turismo (ICT). A maior conectividade aérea e a busca por destinos alternativos aos tradicionais certamente ajudaram a impulsionar esses números que celebram no país. Ireth, que nasceu na península de Nicoya, uma das chamadas zonas azuis do mundo, com alta população de habitantes centenários, comenta também que o turismo wellness cresce naquela região.
O madrugão incentivado pelos macacos-uivadores é estratégico. Com os primeiros raios de sol surgindo, é o melhor momento para embarcar na lancha e partir à procura de aves, em uma navegação tranquila entre a floresta. Será preciso ficar atento para descobrir a jacana setentrional, que coloca ovos para que os machos os chocem; a garça-ixará, secando as asas após nadar, e o martim-pescador, que amavelmente nos deixa passar, entre centenas de aves, muitas que se ouvem mas poucas se veem. Também surgirão grandes iguanas, preguiças e rãs de olhos vermelhos.
Como um pequeno Amazonas
Ao Parque Nacional Tortuguero, na costa norte do Caribe, costuma-se dizer, com boa estratégia de marketing, que é o Amazonas da Costa Rica, por sua vasta rede de rios, lagos e canais naturais e artificiais que cercam uma floresta tropical úmida e densa onde só é possível entrar de lancha, um destino que geralmente figura no itinerário dos viajantes que visitam o país.
Aqui não se vem para passar tempo de praia nem para deitar na espreguiçadeira de um all inclusive. Tortuguero volta as costas para as águas caribenhas, não aprovadas para o turismo porque existem correntes de retorno, bem traiçoeiras, que podem provocar algum susto. Tampouco possuem aquela cor turquesa típica do Caribe. Então os banhos de mar não entram na programação deste destino.
O principal atrativo é observar o desove de tartarugas marinhas nas praias, que ocorre de julho a outubro, quando chegam em massa. Para vê-las sair do mar e nidar, organizam-se passeios noturnos guiados de cerca de duas horas que são feitos a pé e com paciência, é claro. Quando emerge alguma tartaruga, em absoluto silêncio e com luzes vermelhas ou infravermelhas especiais para não assustá-las, é possível espiar enquanto cavam e depositam os ovos que nascerão 50 dias depois e que nunca mais verão.
Estimam que apenas uma de cada 1000 tartarugas que nascem conseguem chegar à idade adulta de 20 anos. Quando emergem, em sua lenta caminhada rumo ao mar, são cobiçadas por aves e pequenos mamíferos; no mar, tornam-se o banquete de peixes grandes e tubarões.
Fora dos meses de desova, os turistas dividem os dois ou três dias recomendados para ficar entre navegações para observar aves, subir ao morro Tortuguero, passeios de caiaque e um passeio pela pequena vila de 2.500 habitantes.
Essas tartarugas, que dão o nome ao local, passaram de serem caçadas e vendidas a serem cuidadas como a joia mais preciosa. Uma mudança de paradigma que deu nova vida e um futuro a uma região isolada e de acesso muito difícil.
A vila de Tortuguero, desde o final do século XIX e início do XX, baseava-se na exploração das tartarugas e na exportação maciça de sua carne e carapaças, principalmente para a Inglaterra, e na extração de árvores. Durante os anos em que a derrubada foi dominante, houve uma modificação da paisagem: para transportar a madeira de forma simples, abriram-se canais artificiais e dragaram-se outros naturais; assim, os troncos desciam rio abaixo até a serraria.
Até que Archie Carr, um biólogo e professor norte-americano especializado na conservação de tartarugas, chegou para pesquisar e lançou o alerta. Ele assegurou aos moradores que lhes renderia mais dinheiro proteger as tartarugas do que caçá-las. Suas contribuições foram fundamentais para a criação do Parque Nacional Tortuguero em 1970 e para a transformação do local.
Pioneiros na região
Cloied Taylor viu essa mudança gradual e agradece. Seu bisavô chegou a estas terras vindo da ilha de San Andrés há mais de 100 anos. Subia as tartarugas ao seu barco e as vendia para fazer sopa. Ele nasceu aqui e cresceu entre elas: “As tartarugas eram como uma bicicleta, subíamos em seu casco dois garotos, um era o maquinista e o outro o capitão”, lembra da sua infância. Até que se conseguiu modificar a mentalidade da comunidade: “Hoje estamos felizes, já não as matam, há supermercados, novas construções e outras oportunidades”, reflete.
Junto à sua família são donos de um hotel, do restaurante mais antigo do lugar, de 90 anos, e, há pouco, oferecem uma atividade de que vale a pena participar: uma aula de culinária caribenha típica, onde os participantes elaboram – e depois degustam – camarão ao molho de coco e uma sobremesa também com coco, um clássico indiscutível da mesa em Tortuguero. A experiência é na natureza, sob um rancho no jardim, na extremidade da vila, ouvindo o canto dos pássaros e, provavelmente, com a companhia de uma pancada de chuva, porque nesta floresta quase todos os dias chove um pouco. A única maneira de regar a exuberante vegetação.
Henry Abraham Flores também é testemunha dessa nova realidade. Vive na região há mais de 50 anos, trabalha como guia e viu as palhotas de folhas se transformarem em casas de concreto e o turismo tomar conta do lugar (chegam perto de 195.000 visitantes por ano). Durante a subida ao morro Tortuguero, um vulcão adormecido, ele avisa: “Olhem o chão, pode haver serpentes-cobras-veludo que são venenosas; nunca se sabe o que vamos ver”. Por sorte não aparecem, então aproveita sem sustos de sua aula magistral sobre a história do lugar, a flora e as aves que se veem no caminho até chegar ao mirante. A vista aberta para os canais e o mar a 119 metros de altura, após subir mais de 400 degraus, ajuda a entender um pouco mais desta geografia peculiar.
A vida aqui gira em torno da água e as lanchas são o único meio de transporte. Hotéis de categoria estão espalhados em diferentes faixas de terra, às quais só se chega de lancha. Na vila também há hotéis, restaurantes e alguns comércios.
Chegar a Tortuguero não é simples. De San José, a capital, leva perto de quatro horas de viagem de carro até um dos dois ports autorizados para embarque: La Pavona e Caño Blanco. E depois uma longa navegação de cerca de uma hora e meia pelo rio La Suerte até o cais do hotel escolhido.
Para uma noite diferente, uma boa despedida será um jantar no restaurante flutuante Katonga, do Mawamba Lodge, o único do país. Não é um barco, mas uma plataforma aberta que navega suavemente pelos canais por duas horas enquanto se aprecia um menu de quatro etapas e as vistas para a vila e a vegetação.
Quem segue viagem para as praias do Pacífico ou quer visitar a região sempre lotada do vulcão Arenal, longe das multidões e fugindo das tarifas altas de La Fortuna, pode fazer uma escala no Muelle San Carlos e se hospedar no Tilajari Eco Resort. Localizado às margens do rio San Carlos, rodeado por um grande jardim, onde convivem preguiçosos, centenas de aves sobrevoam e as rãs encontram o seu melhor habitat. Um suspiro a mais de natureza em um país que, onde quer que se olhe, é pura vida.
Dados úteis
Tortuguero fica no Caribe norte. O acesso é feito principalmente a partir de La Pavona, embora varie de acordo com o transfer oferecido por cada hotel. A viagem de lancha custa 9 dólares. Quem vai por conta própria pode deixar o carro em um estacionamento por 20 dólares por dia.
A comida típica é o gallo pinto (um refogado com arroz e feijão preto), que se come tanto no café da manhã como no almoço e jantar. Os sucos naturais, como o de abacaxi (Costa Rica é grande produtora), costumam ser mais baratos que refrigerantes.
Classe de culinária caribenha, com degustação, 40 dólares por pessoa. Um jantar de quatro etapas no restaurante flutuante Katonga custa 80 dólares por pessoa.
No vilarejo é possível encontrar hospedagem a partir de 25 dólares a noite em casas de família. Uma noite no lodge Mawamba, em estilo rústico, cercado pela selva, custa a partir de US$120 com café da manhã incluído.
Entrada no parque, US$17. Passeios de barco, US$45. Visita ao morro Tortuguero, US$32, com traslado, guia e entrada.
