Quando eu tinha 17 anos, voltando de Bariloche, da minha viagem de formatura, vi pela primeira vez o vulcão Lanín; fiquei encantado com a silhueta quase perfeita dele recortada no horizonte, com o cume coberto de neve; e naquela época, em que o futuro era um papel em branco onde havia espaço de sobra para utopias, propus a mim mesmo que, um dia, alcançaria seu cume.
Quarenta e dois anos depois, quando aquela ideia maluca estava prestes a tornar-se uma pendência, impulsionado pela cumplicidade de um amigo que me propôs tentar, mergulhei na aventura.
A sensação de alcançar uma cime é o motivo que move quase todos os montanhistas, mas no Lanín isso é uma experiência recarregada porque o cenário que recebe o cume da montanha se aproxima de uma cenografia cinematográfica, na qual cada detalhe resulta de um desenho cuidadoso e monumental, e onde a natureza compete com a imaginação.
Os metros de elevação finais que levam ao cume apresentam o maior grau de dificuldade de todo o percurso, pois é necessário superar uma crista íngreme de rocha que remata em uma elevação e oculta a paisagem que forma o topo. Ultrapassando esse trecho, chega-se à cúspide do Lanín, que na verdade é o crater do vulcão, e se desenha como um grande cenário circular coberto de neve com um fundo de 360 graus, no qual lagos e montanhas compõem uma paisagem mágica.
O vulcão Lanín não é a montanha mais alta da Argentina porque existem quase 50 picos maiores; também não ganha importância por ficar em um lugar remoto, pois dá-se o acesso à base por uma trilha amigável. Com sua altitude de 3776 metros acima do nível do mar, a temida altura não atrapalha tanto. Mas a natureza caprichosa colocou essa montanha, que é um cone perfeito, em um cenário que a mostra limpo e desafiador, e ainda a dotou de um magnetismo que a coloca em primeiro lugar na lista de muitos montanhistas que começam nas grandes alturas e de aventureiros que querem realizar o sonho de escalá-la.
“Quando uma criança desenha uma montanha, ela faz exatamente a silhueta do Lanín, em forma de cone e com o pico nevado. Essa forma tão pura lhe dá um atrativo especial”, diz a LA NACION Julián Insarralde, um guia experiente de montanha que já perdeu a conta de quantas vezes chegou ao cume.
“Além disso, tem outra particularidade que se transforma em vantagem: ao contrário de outros picos, não está em uma zona de grande altitude, então não é necessário um processo de aclimatação. Por outro lado, tem um bom acesso porque fica perto de San Martín de los Andes, que tem aeroporto. Dá para planejar uma expedição num fim de semana prolongado e isso, em outras montanhas, seria impensável”, explica Insarralde.
Meu maior medo é ficar ridículo, não corresponder ou me aventurar em desafios que me fiquem grandes. Por isso é que me preparei de forma bem consciente e treinei com muita intensidade para chegar da melhor maneira, mas o fantasma do fracasso sempre ronda e, neste caso, espreita por trás de um esquema de ascensão muito exigente que o montanhista desprevenido descobre quando já está com as botas calçadas e a mochila nas costas.
A ascensão ocorre em dois dias por determinação dos Parques Nacionais e estabelece um limite de ingressantes em torno de 100 pessoas. Ambas as medidas visam regular a quantidade de turistas na montanha e minimizar o impacto. “O desafio do Lanín está dado pelo rigor físico que envolve subir e depois descer quase 2600 metros de elevação em apenas dois dias de um trekking muito duro que quase sempre é combinado com escalada em gelo”, diz Juan Ponce, o guia que me acompanhou e que, nos últimos anos, acumula mais de 100 ascensões ao terceiro pico mais alto de Neuquén. Também explica que o descanso é bem curto porque o ascenso final começa às 2 da manhã e entre a ida e o retorno à base demanda cerca de 16 horas ou mais, dependendo do grupo.
O plano que traçamos como companheiro de aventura acabou mudando na última hora por algum imprevisto com o voo, então tive que optar por continuar sozinho, invadido por uma sensação de traição que só consegui suportar porque sentia que adiar mais uma vez implicaria o risco de não realizá-lo nunca.
Começamos a caminhada atravessando um bosque de lengas por um caminho bem marcado que termina na base do vulcão. Daí seguimos para o início de uma trilha chamada Espinha de Peixe, que sobe gradualmente e desvia para a direita para um setor onde a inclinação se torna mais agressiva e leva à área de acampamento a 2315 metros de altitude, chegando lá após cerca de seis horas de caminhada.
O primeiro dia de montanha é uma festa! Tenho energia sobrando, o sol de fevereiro brilha e o grupo avança em total harmonia. Acompanha-me um guia experiente e falante que me transmite segurança e confiança a cada passo; meus companheiros são um sacerdote bem jovem e um gerente de recursos humanos de uma grande indústria, com quem não tive contato prévio, mas com quem se cria um ambiente de camaradagem.
A primeira parada onde se monta o acampamento é composta por um refúgio militar chamado RIM e por domos que contam com dormitórios, refeitório, serviço de cozinha e banheiros; de lá partimos para a subida ao cume, bem cedo, no início do dia seguinte. “Entender se cada pessoa está apta para a segunda jornada é uma decisão tomada em conjunto com cada pessoa, pois quase sempre elas percebem sozinhas quando não estão em condição, mas às vezes é necessário decidir mesmo quando o outro não concorda. As pessoas chegam com a ideia de subir o Lanín, mas para nós a prioridade é que vão e voltem sãs à base”, afirma David Werner, guia de montanha e responsável pela Cordada Expeditions, uma das organizações que acompanham os turistas na travessia.
Pode-se acessar o Lanín durante todo o ano, embora a temporada alta seja entre outubro e dezembro porque é a época em que a montanha ainda conserva neve que depois, com o avanço do verão, se derrete e deixa a rocha à mostra. “Nessa época a subida é um pouco mais amena, pois, ao ter neve que endurece, o caminho fica uniforme e com crampons se transita com menor dificuldade”, explica Werner. E acrescenta: “Por outro lado, ao descer, pode-se descer fazendo ‘culipatín’, o que é muito divertido e permite percorrer muitos quilômetros rapidamente e com pouco esforço”.
Durante janeiro, fevereiro e março, o clima é menos rigoroso, pois geralmente não faz tanto frio, mas o terreno é muito mais íngreme e agreste. Além disso, aumenta o risco de pedras que se desprendem com o descongelamento da neve, o que obriga a percorrer os últimos 500 metros de elevação sobre uma crista de rocha paralela à canaleta de neve, o que implica uma escalada mais técnica e trabalhosa.
“São dois Laníns diferentes: um quase todo coberto de neve e outro, nos meses mais quentes da temporada baixa. Cada um com as suas particularidades, mas o que é certo é que fora da temporada é mais exigente fisicamente”, sustenta o guia Juan Ponce.
O perfil daqueles que tentam o cume do Lanín é variado, mas destaca-se o dos montanhistas que, após ter experimentado caminhadas longas e escaladas em montanhas menos complexas, dão o salto e buscam chegar ao ponto mais alto deste vulcão, que é um dos marcos que marca a fronteira entre a Argentina e o Chile.
“Não é o Tres Picos em Sierra de la Ventana, nem o Champaquí em Córdoba, nem mesmo algum dos picos intermediários de Mendoza. O Lanín é uma experiência irrepetível, mas ao mesmo tempo exige um esforço muito grande e é fundamental não subestimá-lo”, opina Werner, que enfatiza a importância da preparação física mais do que a experiência na montanha.
“Muitos dos que acompanhamos não têm grandes vivências prévias na montanha, mas o que é inegável é ter uma boa preparação física, pois a exigência é grande.”
Outro aspecto determinante é o clima, que na montanha é muito instável e caprichoso, embora o sistema de previsões atual ajude bastante: “Hoje a previsão climática é bastante precisa, o que permite saber com o que você vai encontrar, embora às vezes a montanha te surpreenda. No entanto, se você for com o equipamento adequado e com um grupo de pessoas devidamente preparadas, a probabilidade de alcançar o cume é alta”, afirma Insarralde.
Para os afortunados que conseguem chegar ao cume, a recompensa é um postal inesquecível que se mistura com a satisfação da conquista: os vulcões chilenos Llaima e Villarrica e o Tronador, do lado argentino, parecem estar ao alcance, enquanto os lagos Huechulaufquén, Paimún e Tromen brilham na base.
Mas chegar ao topo desta montanha mágica e desfrutar de sua vista panorâmica não é o fim da travessia; resta o retorno que, embora não apresente a dificuldade da ascensão, requer concentração para desandar os 2600 metros de desnível sobre um terreno agreste de rocha vulcânica e neve derretida que exige um passo sereno e cuidadoso. O retorno é dividido em duas etapas: a primeira, que leva à área dos domos para recolher o material que ficou no posto, comer algo e descansar para, em seguida, refazer o caminho de ida e terminar a caminhada no posto de guardas-parques.
Da saída à madrugada são 17 horas, incluindo as paradas de descanso precedidas por apenas duas horas de sono. Os quilômetros finais percorremos a bom ritmo, impulsionados pela ansiedade de terminar e sonhando com um banho quente e uma cama com lençóis e travesseiro.
É um daqueles momentos em que a melhor definição dada pelo dicionário para descrever o que sinto é “exausto”, com os pés inchados e a sensação de ter um prego cravado em cada uma das unhas dos dedos grandes.
A ascensão ao vulcão Lanín é uma experiência única que desafia, mas ao mesmo tempo recompensa com perspectivas que ficam gravadas de forma indelével. Para muitos é cumprir um anseio, alcançar um objetivo de uma lista imaginária e é a credencial para iniciar-se na alta montanha; porém também pode ser um ato de humildade para aqueles que tratam a natureza como um cardápio à la carte, onde pegam apenas o que querem conhecer.
“A montanha sabe lidar com a arrogância”, disse o alpinista austríaco experiente Hermann Bhul; e as unhas dos meus pés, que após a travessia decidiram me abandonar e deixar à mostra dois grandes hematomas, são evidência plena dessa afirmação.
Dados úteis
A subida tradicional, pela face norte, começa na seção Río Turbio, nas proximidades do Centro de Informes Tromen do Parque Nacional Lanín, a cerca de 70 km de Junín de los Andes.
A travessia pode ser feita de forma independente ou acompanhada por um guia de montanha. Em todos os casos é necessário registrar-se aos guardas-parques que conferem o equipamento obrigatório, que inclui equipamento de comunicações VHF com frequência dos Parques Nacionais, capacete, piolet e crampons, que são dispositivos metálicos com dentes que se prendem às botas e geram aderência e tração na neve dura ou gelo, botas de montanha, além de vestimenta apropriada porque, em geral, enfrentam temperaturas muito baixas.
No Lanín não é permitida a circulação de mulas, que em outras montanhas é o modo de transportar o material utilizado nos postos de altitude e que muitos montanhistas utilizam para aliviar a carga. Por isso, é fundamental planejar em detalhe tudo o que será levado, para que nada pese demais, mas ao mesmo tempo que não falte.
A tarifa, caso opte por ir com um guia (um guia a cada quatro pessoas no máximo), é de 500 dólares. Eles fornecem o equipamento necessário. Também o traslado ao parque, a hospedagem nos domos e a alimentação dos dois dias.
